庭を作りたい　という依頼を年に何件も頂きます。

ありがたいことです。

下見、ヒアリングを行い見積もりとイメージを提案して

ＯＫであれば工事に入る。という流れになります。

最近、満足して頂ける方の傾向が少し解りはじめた気がします。

施主さんによって上手な依頼とそうでない場合があるのです。

満足して頂けない、成約まで至らない場合の

ほとんどの方が「予算」と「イメージ」を決めないまま、

「何かしたい」「いい感じにしたい」　と依頼をされているようです。

施主さまが、なにも知らない、決めていない中で、こちらからいくら提案しても、

「２階から目薬」　のように、「予算が合わない」「イメージが違う」と、

提案が無駄になるケースが多々あります。

予算とやりたい事、好きなイメージが決まっている場合、

１回の提案でかなり満足して頂ける提案ができます。

予算（可能な範囲）デザイン（好きなイメージ）が決まっていれば

提案内容も濃いものが出来ますし、好きなイメージを数パターン作ることも可能です。

結果として満足のいく庭を提供することができます。

また、

庭を作る以上、見た目が悪くなる事はありません。

だからこそ注意したいのは、

提案されるままに感じの良い庭を作る　よりは、

少し視野を広げて沢山のイメージの中から自分の感性で、

好きなイメージを表現すると満足度合いの高い庭が出来ます。

なにより、

自分の持っている世界観を現実に表現するのはかなり楽しいです！

冬は樹木が休眠しているので

その間にしか散布できない薬を撒ける時期でもあります。

予防的に消毒をしておくと春からの発生が少なくなります。

（以下の病害虫のみ、毛虫類には効果はありません。）

ツツジ、松、柑橘類などの葉がくすんだ色になる場合はﾊﾀﾞﾆのしわざです。

白い固まりが枝に発生して葉が真っ黒になるのはカイガラムシ。

葉に斑点が出たり、白い粉が吹いたりするのは　菌類のしわざです。

これらの症状に効果があるのが石灰硫黄合剤です。

厳寒期しか散布できません。

バラ園や植木畑、果樹園などでよく散布される効果の高い薬剤です。

散布時の刺激臭があり車やフェンス、住宅にかかると真っ白になるって拭取りが必要です。

比較的散布しやすいのはマシン油という薬剤です。

菌類には効きませんが、カイガラムシとﾊﾀﾞﾆには効果があります。

油なのでテカテカしますが、白く目立ったりしません。

特にカイガラムシは駆除が難しい虫なので、この時期を逃すと、

手作業で取り除くハメになります。

ツツジ、松が植えてあって、庭木が好きな方、カイガラムシで美観が損なっている方は

予防消毒がオススメです。

ウッドデッキ、ウッドフェンスの塗り替えの話です。

ハードウッドでない木は特に定期的に塗り替えすることで耐久性を延ばせます。

杉、ヒノキ、レッドシダーなど、２、３年ごとに塗り替えるとよいと思います。

手入れに伺うと作ったときに塗ったきりの方が多く、朽ちかけているお宅がほとんどです。

せっかく作ったのに、勿体無い。

塗料は安いものでもよいので、とにかく定期的に塗ることが大切です。

自前でも簡単にできるのでお勧めです。

まず、

刷毛と缶に入った木材防腐塗料を買ってきます。

良く混ぜて缶を開けて、刷毛を突っ込んで、ベタベタ塗ればよいだけです。

塗りたくない部分はテープや新聞紙で養生すればナオ良いです。

何もしないと、10年くらいで朽ちてしまいます。

そうすると、撤去、処分で2，3万円かかり、再設置に数十万円かかります。

30年で計算すると、製作費15万（仮）×２回+撤去処分3万　＝33万円÷30年＝年1，1万円＝月910円

自前で定期的に塗った場合

制作費15万円+塗料5千円×１０回＝２０万円÷30年＝年6600円＝月550円

という具合です。

時間が経過するほど、お得になっていきます。

「ウッドデッキがあったけど、腐っちゃったのよ～」

っていうのも残念ですし、、

木部のものがあれば、とにかく塗装すればお得になります。

塗らないのは損になります。

だから塗ることをオススメします。

コニファーは一時期流行ましたが、

成長が早くて人気薄になってきました。

杉、ヒノキの仲間なので、種類にもよりますが、ほおっておくと大変になります。

写真のレイランディーもよく伸びるので年に1，2回は剪定が必要です。

円錐の樹形をイメージしながら緑の葉が残るように剪定します。

葉が残らないように剪定すると、枝が枯れることがあります。

ちょっと昔の写真がでてきたのでアップします。

気がつくとカイズカの剪定写真をよく撮ってます。

多分、世の中のカイズカが刈り込みで無残に丸く大きくなっているの事に

嫌気がさしているせいだと思います。

写真のように、伸びた枝を１つづつ剪定するとよいです。

時間はかかりますが、枝をすいて、全体に光が当たることで

フトコロから葉や枝が発生するので次回、剪定するときに大きさを維持できます。

刈り込みの場合、枝が密集して真っ暗になるので、フトコロの枝が全て枯れて

小さく剪定することができません。

今日1月6日は桜の剪定をしたのでその辺を説明します。

メジャーなソメイヨシノ、山桜、枝垂桜　など、

とにかく桜は大きくなります。

自宅で独り占めする木ではありません。

公園に「見に行く木」です。

庭が300坪くらいの広さがあれば別ですが。

毛虫も春から秋までドンドン発生して地面がフンで赤く染まります。

大きくなる桜は「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」

というコトワザがありますが、剪定しても構いません。

経験上、バッサリ剪定して切り口から枯れ込んだり弱ったりしたことはありません。

花は確実に減りますが。

オススメは花が咲いた直後がよいと思いいます。

するとまた伸びた枝に夏、花芽がついて翌年に開花するので、花が比較的多く残せます。

切り方は至って簡単。

遠くから見てどの程度切るか決めます。内側の小枝を残す程度にしましょう。

んで、ゴリゴリ　ノコギリで枝を落としていきます。

剪定するとかなりの処分量になります。上空にあると解りませんが、

地面に落とすと結構大きい枝になります。

袋にも入れにくいので、処分方法、処分先を確保してから剪定するべきです。

冬は枯れた枝が解りにくいので木に素のぼりする場合は細心の注意が必要です。

自分も何回か命拾いしました。

ご安全に。

カイズカは８０年～９０年代にかなり流行った樹木です。

刈りこむと葉が密集して目隠しとして重宝されました。

ですが、刈込み剪定は切り方が甘いと徐々に木が大きくなって

敷地外に出て小さく剪定できなくなります。

刈込みのイメージがあまりにも強く、多くの庭師もそれ意外の

切り方を知らない、嫌がる傾向があります。

１度密集した枝を間引いて徐々に小さくする作業は

時間も処分コストも技術も必要だからです。

さらに形も崩れます。

私もカイズカ剪定はしっかり刈込んで現状維持する場合が多いのですが、

要望されれば切り込んで徐々に小さくする剪定を行います。

切り方は特に変わった事ではなく、枝を透いて全体に光が入るように自然風に切るだけです。

すると懐から枝が出るので、来年外側の枝を切っていくだけです。

刈込み剪定から変更する場合、３年ほどはかなり手間がかかりますが枝が減ってくると

早く剪定できますし、木も小さくなってます。

下の写真は５年で４０センチほど小さくなり通路が広くなりました。

もともと、刈りこんで人間の思い通りに形を整える事自体、樹木には無理があるのかなぁと

剪定しながら考えたりします。

松の剪定方法は色々ありますが、今回は年に１回の手法。

毎年剪定している松に限ります。

正月の準備用です。

まず、屏風や水墨画に描かれている松を思い出してください。

あのイメージに近づけていきます。

伸びのいい新芽を５～１０センチ間隔で残して

それ以外は全部、剪定します。

内側の葉（針）も綺麗に除去して、残す芽の先だけ葉を残します。

写真の右側が剪定後

左下が剪定前です。

実際、目で見ると、写真より枝が少ない感じです。

芽数が多く、「棚」として作っている松は芽の間隔を狭く残して葉も少なくします。

写真の松のように「枝ぶり」を楽しむ場合は芽の間隔を大きく葉を多く残します。

地域によって馴染みの剪定があるので、自分の好みと勘案して決めるとよいと思います。

(English Translation)

Pruning method of pine There are many, but the one to approach a year this time.

But only to the pine you have every year pruning.

It is for the New Year ready for.

First, please remember pine depicted in folding screen and ink painting.

I will continue close to that image.

Leaving a good sprout elongation at 5-10 cm interval

Otherwise all, Prune.

The inside of the leaf (needle) also can be removed cleanly, leaving the leaves only bud ahead to leave.

Photo on the right after pruning

Lower left is before pruning.

In fact, looking at the eyes, I feel the branches than photos less.

Many number of buds, pine that are making as a “shelf” is also less leaves, leaving a narrow interval of bud.

Leaving a lot of big leaves the interval of bud If you enjoy the “foliage” as shown in the photograph of pine.

Since there are familiar pruning by region, and I think that it may be determined in consideration with their preference.

今日の手入れアドバイスは芝の雑草処理です。

芝の中の雑草は芝の根が邪魔で取りにくい。

なので芝用の除草剤をオススメします。

アージラン、ザイトロン　がメジャーな薬剤ですね。

ティフトン芝はアージランが使えません。

コウライ、姫コウライで使えます。

２つ混ぜて散布するとかなり綺麗になります。

4月、7月、10月の散布がオススメです。

葉面散布なので、噴霧器で葉にかかればＯＫ。

希釈さえまちがえなければ手軽に雑草を少なくできます。

余談ですが、

私はもっと強力な組み合わせで発生後と予防ができる薬を散布しますが、

均等に散布するにも、かなりテクニックがいります。

ジョロとかでは絶対(ヾﾉ･∀･｀)ﾑﾘﾑﾘ。

根気と緻密さが無いと芝が枯れることうけあいです。

なので、一般の方は発生後の処理ができればハナマルです。

効かない雑草も一部あるので、それは芝刈り機で刈り取って気にしない事です。

剪定というと、バリカンや両手バサミを思い浮かべるでしょう？

それがもう間違いの1歩を踏み出しています。

バリカンメーカーのイメージ戦略です。

刈り込み剪定を毎年続けていると、樹木の整理上、

木が徐々に大きくなっていきます。

１０～20年ほどたつと、厚みが１ｍを超える場合をよく見かけます。

そうなると、剪定手間も大変になります。

しっかり剪定するには枝を奥から切って、幹など全体に光が入るようにしないと、

フトコロや木の内側から枝が発生しないので

大きさを維持できません。

しっかりきると、ちょっと目隠し効果が無くなりますが、

チラチラと見えるか見えないか　程度で我慢しましょう。

「剪定は難しい」

「どこを切ったらいいか解らない」

「上手くできない」

という方が多いと思います。

正解ですが、間違いです。

考え方として

「どこでも切ってよいです。」

「上手くできなくてもよいです。」

という考えであれば、簡単に感じるはずです。

切りすぎても３ヶ月くらいで気にならなくなりますし、

切り足りなければ、すぐ伸びるので、また切れば良いだけです。

ほとんどの人が切り足りてないので、もう少し切り込んで透け透けになるのが

良いアンバイだと思います。

年に２回くらい切る覚悟が必要です。

上手く切ろうとせず、伸びた分よりすこし余分に切る感じです。

綺麗に切りそろえなくても、大きさの維持ができれば良しとします。

というのも、仕事をした人以外は仕上がりのことはほぼ気にして無いからです。

「ボーボーでなければ良し」「すっきりしてれば良し」　です。

３年に１回は自分が切った後に本職に頼んで手直しとアドバイスをしてもらうと、

コストも抑えられて、大きく間違うことはないと思います。

プリペットは葉が小さく枝も細く、最近の住宅に合うイメージです。

でも、、良く伸びます。

刈り込みで維持する場合は年に３回くらいしっかり刈り込むとよいです。

それでも徐々に大きくなるので、太くなった枝はハサミで少し奥から切ると良いです。

ただ、プリペットの良さを出すには自然風の剪定がオススメです。

「幹」「主幹」「軸」になる立った枝を生かして、そこから横にでる枝を剪定します。

少し大きくなった枝を幹元から切り、小さい枝を残します。

地面から伸びた幹に、小さい小枝が沢山残る感じです。

高さは適当なところで切って、あまり揃えすぎないように。

サラッと仕上げます。

自然風に剪定すると、あまり目隠しにはなりませんが木の柔らかなイメージが

活かせます。